Ранний урожай на необычных грядках

Ранние урожаи, кто из огородников не мечтает о них? Есть несколько способов приблизить эту мечту. Конечно, вложив свой труд и получив новые знания. Приступим?

Сегодня поговорим, как можно получить ранний урожай, подготовив необычные грядки.

Паровые грядки. Для того чтобы сделать их, надо выкопать яму с пологими склонами. Не старайтесь сделать ее слишком широкой. Для удобной работы на ней, достаточно сделать ее шириной 1.5 метра и глубиной 30-35 см. Длина – на ваше усмотрение. Заполните яму выше краев свежим навозом. Сверху на него насыпьте слой земли толщиной 15-20 см. Чтобы почва не осыпалась, по краям установите дощатые бортики. Поставьте проволочные дуги-опоры и накройте их пленкой. У вас получилась мини-теплица. В ней хорошо будут расти перцы, баклажаны, любые теплолюбивые культуры.

Для ранних огурцов лучше подготовить паровые гребни. Выройте канавки шириной 30 см и глубиной 20-25 см. Дальше делайте все, как при устройстве паровых грядок. Между гребнями оставьте расстояние не меньше одного метра.

Если же вы предпочитаете раннему урожаю высокий, то тогда делайте глубокие грядки. Предупреждаю, работы будет много. Для высокого урожая нужен очень глубокий плодородный слой. При перекопке мы можем разрыхлить только верхний слой. Самое большое это 30 см. Внизу же под ним остается уплотненный подпочвенный слой. И с каждым годом, эта так называемая «подошва», становится все жестче. Она не дает растениям развиваться в полную силу.

Итак, начинаем копать с конца грядки поперек ее ширины. Выкопайте траншею шириной примерно в полметра и глубиной на штык лопаты. Землю из нее сразу же перекладывайте в заранее приготовленную тележку. Потом отвезите ее в сторону и на время забудьте про нее. После того как сделаете это, разрыхлите «подошву». Втыкайте в нее вилы или лопату и качайте их вперед-назад. Постарайтесь так разрыхлить землю на 30 см.

Закончив с этой траншеей, копайте следующую. Плодородный слой из нее перекладывайте в первую - на разрыхленную «подошву». И так до конца грядки. Вот теперь, в самую последнюю траншею положите землю с тележки.

Видите, сколько земли придется перелопатить? Поэтому берегите свою глубокую грядку. Осенью ее обязательно разрыхлите, а следующей весной при перекопке верхнего слоя внесите компост, древесную золу и другие питательные добавки.

На таких грядках посевы можно делать более плотными.

Однородные растения посадите на одинаковых расстояниях между растениями и между рядами. Если будете сажать разнородные растения, то на южной стороне посадите низкорослые, а на северной стороне высокорослые. Места всем хватит. Корни на таких грядках проникают глубоко в почву и могут достать достаточно питательных веществ. А урожай на таких грядках получается высоким. Конечно, и труда немало. Но результат того стоит. С помощью таких гряд вы можете получить вдвое, а то и втрое больше овощей.

Попробуйте получить ранний и высокий урожай!

---

Как восстановить плодородие почвы

В статье о том, как выбрать семена, я назвала их покупку первым шагом на пути к урожаю. Второй шаг их посадка. Одни растения мы сажаем сразу на грядку, а что-то через рассаду. Но принцип посадки остается один и тот же. Сажаем мы всегда в землю. Она питает наши растения и они растут. Значит, почва должна быть плодородной и «вкусной» для наших питомцев. А всегда ли это так? Не держим ли мы наши растения на голодном пайке? Плодородна ли почва на наших участках? Здорова ли она? Как восстановить плодородие почвы, поговорим сегодня об этом.

Причин снижения плодородия почвы может быть несколько. Одной из главных является длительное выращивание на одном месте одной культуры или растений, принадлежащих к одному семейству или виду. Получается, что растения забирают для своего питания одни и те же вещества. Почва обедняется.

Кроме того, корни растений выделяют токсичные вещества. Токсины накапливаются в почве, замедляют рост растений. Особенно чувствительны к этому шпинат, свекла. Присутствие собственных ядов могут перенести капустные и тыквенные овощи, редис, морковь. Но не стоит этим злоупотреблять. Могут расти на одном месте несколько лет только кукуруза и рожь.

Никогда не оставляйте на грядках на зиму послеуборочные остатки. Ботву томатов, огурцов и кабачков, а также картофеля я всегда сжигаю. Это профилактика болезней растений. Нет больной ботвы – нет и болезней. В крайнем случае, сложите растительные остатки в компостную кучу. Но хочу предупредить споры грибов, вызывающих болезни растений могут и не погибнуть и перейдут вместе с перегноем снова в почву. При компостировании разлагаются только почвенные токсины.

Раз уж разговор зашел о болезнях растений, то надо сказать, что

при выращивании на одном месте одного вида овощей в течение многих лет в почве накапливаются возбудители бактериальных и грибковых болезней. И не удивляйтесь потом, откуда на вашем участке появились такие гости как луковая, морковная и капустная муха. Кстати, о них я тоже писала.

Безопасное возвращение на старое место для редиса, редьки, фасоли - через 2-3 года; мангольда, перца, моркови, свеклы, сельдерея, томатов, капустных овощей — 3-4 года; лука, гороха, огурцов — 3-5 лет; спаржи - 10-12 лет.

В начале статьи я написала, что почва должна быть «вкусной». Что под этим понимают растения? То, что она должна содержать все необходимые, именно для этого вида растений, питательные вещества.

Необходимо использовать порядок чередования овощных культур на основе различной требовательности к элементам питания. Например, осенью вносят полную дозу органических и минеральных удобрений, весной высаживают овощи с повышенным аппетитом — (капустные, тыквенные) и средними потребностями — (томаты, перец, картофель, салаты, луки, шпинат и кукурузу). На второй год высаживают бобовые культуры, обогащающие почву азотом и улучшающие ее структуру. На третий год высаживают сравнительно малотребовательные к питанию морковь, петрушку корневую, редис, репу, редьку, пастернак. Осенью после уборки урожая вносят полную дозу удобрений и весь цикл повторяют.

Я же, вообще, стараюсь по всему участку, где посажен картофель, обязательно раскидать семена бобов. Делаю это перед окучиванием. Просто хожу и, как сеятель в старину, кидаю бобы, не особо заморачиваясь, куда они упадут. Лишь бы среди картофельных кустов. Потом, в процессе окучивания, все равно все бобы окажутся в земле. Делаю я это не для получения урожая бобовых. Просто еще из школьного курса ботаники знаю, что корни бобов выделяют азот в почву, а картошке это даже очень нравится. Но все равно, к тому времени, когда подходит пора уборки картофеля, бобовые стручки достигают зрелости. И их уже можно употреблять в пищу. Бобы внутри сочные вкусные. И почти никакого ухода за ними не понадобилось. К тому же стебли бобов я потом, при осенней перекопке, заделаю в землю. Бобовые здорово улучшают почву. Выгода со всех сторон! Вот такое небольшое лирическое отступление.

Среди своих различных вырезок из газет и журналов нашла вот этот интересный план севооборота: плод -цветок — листья — корень.

В 1-й год высаживают бобовые, зерновые, перец, томаты, огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни, баклажаны;

на 2-й год — однолетние цветы и пряновкусовые растения;

на 3-й год — капустные, салаты, мангольд, листовой сельдерей, шпинат, лук-порей и, наконец,

на 4-й год — картофель, свеклу, морковь, репу, редис и редьку, петрушку и сельдерей корневые, пастернак, дайкон, лук репчатый.

При посадке растений следите, как у вас происходит замена на участке одних растений другими. Чтобы не получилось так, что вы соблюдали принцип замены, а результат не порадовал. Это может произойти, если на смену растению, которое сильно истощает почву, вы посадили такое же, требующее много питательных веществ для своего развития.

Растения, сильно истощающие почву. Большинство питательных веществ из почвы на этой грядке поглощают томаты. К ним подсаживают базилик, петрушку, редис, кресс-салат и кольраби.

Растения, средне истощающие почву. Основная культура этой грядки - морковь с ее средней потребностью в питательных веществах. К ней - лук-порей, укроп, чеснок и огурцы.

Растения, слабо истощающие почву. Кочанный салат потребляет немного питательных веществ, к нему подсаживают шпинат, редис и цветную капусту.

Учитывайте разделение растений по степени требовательности к питательным веществам.

---

Разговор о стерилизации почвы

Как готовить почву для рассады, я рассказала вам в предыдущей статье. Продолжим разговор о стерилизации почвы. Во время этой процедуры гибнут все микроорганизмы, живущие в земле. Она становится, действительно, стерильной. В ней не будет ни тех микроорганизмов, которые помогают вам вырастить здоровые растения, ни тех, что вызывают болезни. Получается, что стерилизация – это палка о двух концах.

«рассада дыни, тыквы, птицемлечник» на Яндекс.Фотках

Молодая рассада слабее по устойчивости к болезням, чем взрослые растения. Ее заболевание могут вызвать безобидные патогенные грибки, которые в открытом грунте способны поражать только ослабленные растения и только при неблагоприятных условиях. А, если вы, к тому же, используете для посадки рассады, землю, взятую на старом земельном участке? Вероятность ее заражения по-настоящему вредоносными микроорганизмами становится очевидным фактом. И такую почву нельзя использовать под рассаду, не обработав. Как видим, необходимость в стерилизации понятна.

До стерилизации почва населена многочисленными организмами. Среди них немало и полезных. И они своим развитием мешают бесконтрольному размножению вредных организмов. Как и везде: происходит борьба противоположностей.

После стерилизации никакой конкуренции нет. Однако, это продолжается недолго. «Свято место пусто не бывает». Земля начнет очень скоро заселяться. И кто будет первым, тот и выиграл все преимущества. Конкурентов то нет. Хорошо, если это будут полезные организмы или хотя бы безвредные. А, если нет? То ничего хорошего рассаду не ожидает. Тем более, если грунт после стерилизации будут хранить в месте, где рассаду уже выращивали. Там могут сохраниться споры болезнетворных грибков. Поэтому предлагается хранить землю под рассаду в чистых емкостях. А, чтобы первыми заселились в почву полезные микроорганизмы, надо помочь им это сделать. Смешайте землю с навозным перегноем или добавьте туда биогумус. Достаточно будет 1/10 от объема земли.

Поделитесь информацией, которую я для вас сегодня приготовила с друзьями, через электронную почту или через аську. Я думаю, что многие начинающие огородники не знают всех тонкостей приготовления почвы для рассады, а потом сетуют, что рассада плохо растет и болеет. Если у вас еще до сих пор нет аськи, чему я очень удивляюсь, то, где скачать аську, я вам подскажу. Нельзя в наш век интернета не пользоваться всеми его благами.

Вообще, для рассады стараются подготовить смешанную по составу почву. Грунт должен быть обогащен как полезными микроорганизмами, так и различными добавками, улучшающими его качество. Об этом в следующей статье.

Похожие по тематике статьи - еще почитать:

---

Как приготовить почву для рассады

И так, сегодня поговорим о том, как приготовить почву для  рассады. Откуда ее взять, какого она должна быть состава, как хранить и как обеззараживать почву. Кажется мне, что в одну статью не уложусь. Тема очень важная и хочется рассказать обо всех важных моментах.

«Подготовка почвы» на Яндекс.Фотках

Думаю, что вы уже заготовили почву для рассады и мои советы о том, где ее брать, припозднились. Но все равно напишу - на будущее.

Если вы заготовили почву со своего огорода, то нужно было предварительно убрать с грядок все растительные остатки. Никогда не берите верхний слой почвы. В нем собрались все возбудители болезней. Снимите такой слой на толщину, примерно, 5 см. Затем, разложив почву по мешкам или ящикам, оставьте ее в холодном неотапливаемом помещении (в сарае, в холодной веранде). Если у вас городская квартира вынесите землю на балкон или лоджию. Почва должна хорошо промерзнуть. Дальше ее надо занести в тепло и рассыпать тонким слоем 7-8 см. Делают это, чтобы пробудить семена сорняков, вредителей, зимующих в почве и почвенные микроорганизмы.

Не забудьте землю полить. Если вы живете в экологически чистом месте, можно растопить снег или даже просто разложить сверху. Он и сам растает. Жителям городов этого делать не советую. Сами понимаете почему.

После того как ящики простояли неделю в тепле, их опять выносят на мороз. Температура на холоде должна быть, никак, не меньше 15 градусов минус. Там держим их еще недельку. И повторяем этот цикл до тех пор, пока стоят морозы.

Полезность такой процедуры состоит в том, что почва значительно оздоравливается, но и не превращается при этом в нечто безжизненное. Однако этот метод не гарантирует избавления от спор паразитических грибков. Для их уничтожения требуются более жесткие условия. Надо будет стерилизовать почву теплом.

Ну вот, почву вы проморозили, теперь будем ее греть. Это делают двумя способами: пропариванием или же прожаривают землю в духовке. Что выбрать, решать вам.

Пропаривание. Вам понадобятся 2 большие емкости. Одна из них должна входить в другую. На дно большей кладут два кирпича на ребро и наливают воду, не закрывая кирпичи водой полностью. Они должны быть выше уровня воды на 3-4 см. На них ставят большое металлическое ведро, дно которого заменено сеткой. Можно использовать для этого и металлическое сито. На его дно кладут ткань с неплотной структурой и только после этого высыпают туда землю.

В ведре можно пропарить за 1 раз не более 5-7 литров почвы. В сито засыпают землю до самых краев.

Наружную емкость, в которую вставлено ведро, закрывают крышкой. После закипания воды, землю пропаривают в течение 4 часов. Вода в процессе нагревания будет испаряться, поэтому следите за ее уровнем и подливайте по мере надобности.

Непростое это дело - подготовка почвы для рассады. А , если еще и внучата в гости приехали и требуют к себе внимания.? Чтобы отвлечь их немного, существует немало бабушкиных хитростей. Одна из них - lego duplo - это такой конструктор для детей от 2 до 6 лет. Очень занятная игрушка для маленьких детских ручек, а уж фантазии им не занимать. Чего только из этих кирпичиков не выстраивают! А ваши ведра с почвой для рассады смогут избежать маленьких научных исследований, которые могут устроить эти прекрасные создания - наши внуки. :)

Лунный посевной календарь на 2011 год - узнайте, в какие сроки и какие работы необходимо выполнить, чтобы получить хороший урожай на своем участке.

Времени пропаривание занимает много. Пока то всю землю такими порциями прогреешь! Предлагаю способ прогревания почвы в газовой духовке.

Прогревание почвы в духовке. Возьмите старый противень, который уже не используете для приготовления пищи. Равномерно рассыпьте на нем почву слоем не толще 2 см. Ее у вас поместится где-то около 3 литров. Установите температуру нагревания 120-125 градусов. Подождите, пока духовка хорошо прогреется. Только потом можно поместить туда землю. Держите противень в духовке не меньше 45 минут. Чтобы почва не подгорала, перемешайте ее 2-3 раза. Также нельзя превышать режим нагревания. Иначе из органических веществ, содержащихся в почве, образуются вредные для растений соединения.

Взвесьте все за и против этих двух методов и выберите тот, который подходит вам больше.

Но опять же должна сказать, что прогревание почвы не решает всех проблем с почвой. Есть у этого способа и свои минусы. О них напишу в следующей статье.

---

Потакайте капризам кабачка

Ранний урожай кабачков можно получить при выращивании их рассадным способом. Но даже и этот эффективный способ может не сработать, если вы не позаботитесь о том, на какой почве у вас будут расти кабачки. Если почва не пригодна, содержит мало питательных веществ, то я не думаю, что кабачок захочет порадовать вас ранним урожаем. Он будет капризничать, плохо расти, задумает прихватить пару болезней и вообще всячески будет вам намекать: «Хозяин, а ты, вообще, о чем думал, когда посадил меня на это место?». И пока он так будет доводить до вашего сведения, что подумать то вы забыли, тут и лето закончится. Не особо умные огородники (вы, конечно, к ним не относитесь) найдут оправдание в плохих семенах, плохой погоде, еще в чем-нибудь. А умный огородник начнет читать умную литературу, умные блоги:))) и узнает кучу интересного и полезного. И на следующий год будет ему кабачковое счастье!

Итак, как вырастить рассаду кабачка, читаем здесь. А как выбрать место для посадки рассады кабачков, как его лучше удобрить, как угодить кабачку - читаем в сегодняшней статье.

Кабачки просто обожают участки с хорошо прогревающейся плодородной почвой. На влажных торфяных и тяжелых глинистых почвах вы никогда не получите хороший урожай кабачков. На почвах «с кислинкой» тоже не стоит рассчитывать на урожай. Кислотность почвы должна быть в пределах pH 6-6,5.

Готовить почву для выращивания кабачков начинают еще с осени. Когда будет убрана предыдущая культура, землю перекапывают на всю глубину перегнойного слоя. Весной, когда сойдет снег почву в том месте, куда позднее будет высажена рассада кабачков, очищают от сорняков и выравнивают граблями. Во второй половине мая в почву вносят под перекопку различные органические и минеральные удобрения. Состав и количество удобрений зависит от вида почвы.

На торфяных почвах на каждый квадратный метр земли вносят по 2 кг навозного перегноя или компоста, 1 ведро дерновой земли (суглинистой или глинистой почвы), добавляют сюда же по 1 чайной ложке суперфосфата, сульфата калия и 2 столовые ложки древесной золы. Затем всю грядку перекапывают на глубину 20-25. Ширину грядок делают 60-70 см. После перекопки землю выравнивают и поливают теплым (35-40ºС) раствором жидкого удобрения. Для приготовления такого раствора можно использовать жидкое удобрение «Агрикола-5». На 10 литров воды берется 2 столовые ложки жидкого удобрения. Расход раствора: 3 литра на каждый квадратный метр. Чтобы сохранить тепло и во избежание испарения влаги грядку накрывают пленкой.

Если вам для огородничества достался глинистый участок или же он расположен на легких суглинистых почвах, то для его улучшения внесите по 2-3 кг торфа, перегноя и древесных опилок на 1 кв.м. Для обогащения минерального состава почвы в нее добавляют 1 столовую ложку суперфосфата и 2 столовые ложки древесной (обязательно, древесной) золы.

Минеральный состав песчаных почв улучшают внесением такого же количества удобрений и в том же составе, что и на глинистых почвах. Для изменения структуры песчаных почв в них вносят по 1 ведру дерновой земли, торфа и по 3 кг перегноя и древесных опилок на каждый квадратный метр.

Лунный посевной календарь на 2011год - узнайте, в какие сроки и какие работы необходимо выполнить, чтобы получить хороший урожай на своем участке.

Черноземные плодородные почвы прекрасно подходят для выращивания кабачков, но и они требуют небольшой подпитки минеральными удобрениями в виде 1 столовой ложки измельченного в порошок суперфосфата и 2 столовых ложек древесной золы. Для облегчения структуры таких почв в них вносят по 2 кг древесных опилок на каждый квадратный метр земли.

Если же вы только что получили свой участок и еще не успели ничего на нем вырастить, то есть у вас во владении находится целинная земля. То вам, как и каждому целиннику, придется начать с облагораживания своего участка: из почвы необходимо самым тщательным образом выбрать все корни всевозможных сорняков, произраставших на этих свободных землях.

При перекопке целинного участка не пропустите личинок проволочника и майского жука. В первый год посадки на таких землях в почву вносят 2-3 кг перегноя или компоста, а из минеральных удобрений облагородят «дикую целину» 1 столовая ложка нитрофоски и 2 столовые ложки древесной золы, внесенные на каждый квадратный метр. Затем облагороженную землю перекапывают и также, как и торфяные земли поливают питательным раствором «Агрикола-5».

---

Улучшаем структуру почвы

Для роста и развития растений наиболее благоприятна мелкокомковатая зернистая почва. Чтобы получить такую рыхлость в почву любого типа добавляют компост, навоз, перегной (6-10 кг на 1 кв.м.), заделывают растительные остатки. Хороший результат дает посев растений сидератов (в основном бобовых: вика, люпин, соя, горох) с последующим закапыванием их зеленой массы.

В песчаные грунты добавляют дерновую землю, торф, глину. Для задержания влаги на небольших участках песчаников рекомендуется заложить горизонтальный экран из глины или старой полиэтиленовой пленки толщиной 10-15 см. Глубина расположения такого экрана – 40-50 см.

Глинистые почвы – это почвы тяжелые. Их облегчают внесением лежалых древесных опилок, резаной соломы, пропитанных раствором азотных удобрений (0,5 кг сульфата аммония или мочевины на 3 ведра воды), так как при разложении опилок и соломы потребляется много азота. Улучшить глинистые почвы можно также внесением конского навоза, перепревших листьев, а также крупнозернистого песка. Песок улучшает дренажные свойства глинистой почвы, а содержащийся в песке кремний регулирует обмен веществ в растениях, придает им механическую стойкость, увеличивает окисляющую способность корней.

Самые трудные для структурирования – подзолистые почвы. В них добавляют разрыхляющую органику и торф. Улучшить такие почвы можно и известкованием.

Нельзя разовой процедурой улучшения почвы сразу получить отличный результат. Почва – это среда со своей скоростью физических, химических и биологических процессов. Плодородие почвы создается годами правильной обработки земли.

Обработка не просто разрыхляет землю, но влияет на все процессы, происходящие в почве. Обрабатывая землю, вы улучшаете ее воздушный и тепловой режим.

Как правило, перекопку почвы делают осенью. При осенней перекопке земляные комья не разбивают. В таком виде они напитаются влагой и при минусовой температуре начнут крошиться, достигая при этом «морозной спелости». Перед перекопкой по всему участку равномерно разбрасывают навоз. Не надо заделывать его слишком глубоко - навоз должен разлагаться с доступом воздуха. Глубоко заделанный навоз не принесет никакой пользы, так как он заторфовывается и не стимулирует деятельность полезных микроорганизмов. Весной, когда на перекопанном с осени участке начинают высыхать комья, то есть у них начинают светлеть верхушки, их размельчают при помощи грабель. Затем землю разравнивают. Перед посадкой растений или посевом семян почву еще раз рыхлят на глубину 5-12 см. Повторная перекопка вредит, так как при этом уменьшаются запасы влаги в земле.

Если все же перекопка участка осталась на весну, то ее нужно провести, как только сжатая в ладони почва не слипается в один комок, а распадается на несколько кусочков. Комья при весенней перекопке обязательно разбивают, затем землю рыхлят граблями. Необходимо сразу же при перекопке внести в почву органические и минеральные удобрения.

---

Сорняк - враг номер один

На каждом огородном участке время от времени появляются «незваные и нежелательные гости» - сорняки. Если дать им малейшую поблажку и не вести с ними постоянную борьбу, они тут же из гостей превратятся в постоянных жителей на вашей земле. И избавиться от них будет чрезвычайно трудно. Они так быстро растут, что могут полностью забить овощные культуры, забирая их часть питательных веществ, света и воды. Такие живучие сорняки, как мать-и –мачеха, одуванчик, пырей ползучий, прорастают с первыми весенними лучами солнца, сразу же, как только оттает снег. Если своевременно не прополоть огородные грядки, не обработать должным образом почву, сорняки не позволят молодым всходам овощных культур полноценно развиваться.

Сорняки – это закаленные дикие растения, которые прекрасно приспособились к любым неблагоприятным условиям. Им приходится выживать в любых погодных условиях, их никто не укроет от заморозков и не защитит от болезней и вредителей, поэтому сорняки обладают удивительной способностью к размножению и быстрому росту. Даже в предстоящие зимние холода многие сорные травы благополучно перезимуют под снегом и весной дадут обильные всходы.

Для борьбы с сорняками созданы специальные гербициды, но их применение на огородных участках нежелательно, мы же все хотим иметь экологически чистую овощную продукцию, а кроме того, гербициды в условиях небольшого огорода могут уничтожить и культурные растения.

Особенно опасны для молодых овощных всходов и рассады такие сорняки, как осот полевой, подмаренник цепкий, вьюнок, ромашка пахучая, ярутка полевая, пырей ползучий, лебеда. Все они выбирают из почвы ценные питательные вещества, которые могли быть использованы культурными растениями.

Даже в это жаркое лето, когда за 3 месяца не выпало ни капли дождя, сорняки умудрялись выживать на моем участке. И не только выживать, а еще приходилось сражаться с ними, как будто их вообще не волновало, есть влага в земле или ее там нет. Повышенная засухоустойчивость сорняков объясняется наличием у них мощной корневой системы, которая позволяет им впитывать влагу из грунтовых вод. Так, корни осота полевого обыкновенного уходят на глубину 7-8 м. Для сравнения: корневая система большинства овощных культур проникает в почву не более чем на 0,5 м.

Высокорослые сорные растения затеняют молодые всходы, которые начинают слабеть и постепенно теряют зеленую массу, замедляется их рост, уменьшается плодоношение. Некоторые виды сорняков еще и отравляют почву токсическими соединениями, которые вырабатывает их корневая система. Эти вещества могут вызывать различные заболевания, которые могут привести к гибели культурных растений. К таким опасным сорнякам можно отнести: белену черную, болиголов пятнистый, чемерицу обыкновенную и горчак ползучий. Все они ядовиты и действительно представляют опасность для здоровья человека и домашних животных, поэтому при прополке таких растений обязательно надевайте садовые перчатки.

Сорняки являются прибежищем для многих насекомых-вредителей. На вьюнке и чертополохе часто обитают озимая совка, капустная белянка, луговой мотылек, свекловичный долгоносик. Осот полевой служит настоящим домом для множества разновидностей клещей, нематод, тлей и других почвенных вредителей. Обожает осот и колорадский жук. А земляная блошка размножается на сурепке и пастушьей сумке.

Если не объявить весной непримиримую борьбу с сорняками, осенью вполне можно остаться без урожая. Только ручная прополка даст наилучший эффект, потому что при этом сорняки удаляются вместе с корнями. При прополке, если на сорняках уже образовались семена, старайтесь не стряхнуть их на землю. Концы корневой системы, которые остались в почве при прополке, также постарайтесь удалить насколько это возможно.

Чтобы на обработанной, чистой от сорняков земле, сорняки не появились повторно можно провести соляризацию: готовые к посеву семян грядки укройте прозрачной полиэтиленовой пленкой, придавив ее края земляными комьями или кирпичами. Под лучами солнца почва под пленкой хорошо прогреется, а семена сорняков, патогенные микробы и грибы при этом погибнут.

---